Tubkikare
Tubkikare
En tubkikare är ett bärbart teleskop där förstoringen normalt ligger på 20-80x och i vissa fall ännu högre.
Fördelen med en tubkikare jämfört med de mera vanliga handhållna kikarna är möjligheten att nyttja en
högre förstoring utan att försaka stabilitet i bilden, detta sker med hjälp av stativmontering. Tubkikare är
i praktiken alltid avsedda att monteras på stativ, med några få undantag. Vissa modeller har utbytbara
okular så man kan välja en förstoringsgrad som passar ens specifika behov. |
Objektivdiameter
Objektivdiametern på en tubkikare avgör vilken ljusinsamlande förmåga tubkikaren har, objektivlinsens
diameter varierar i regel mellan 50-80mm, ju större diameter, desto tyngre och dyrare blir också
tubkikaren, men den ljusinsamlande förmågan ökar också med motsvarande grad, en tubkikare för normalt bruk
har ofta en objektivlins på 60mm eller 80mm. Ska man titta mycket vid lågljusförhållanden såsom gryning,
skymning så är en tubkikare med större linsdiameter att rekommendera. En tubkikare med 60mm lins eller mindre
kan vara att föredra om kikaren skall bäras med på vandring eller på resan, eller i huvudsak användas för
snabba observationer.
|
Förstoring
Valet av okular bestämmer vilken förstoring en tubkikaren klarar. Vilken förstoring som är den bästa
avgörs av ett antal faktorer, men rent generellt kan sägas att en förstoring på under 20x är ovanligt,
då lättare, billigare och mindre handhållna kikare kan klara det utan större problem. Förstoringsgrader
på mer än 60-70x leder till ett sämre ljusinsläpp och även med stativmontering så kan bilden uppfattas som
allt för skakig, likaså blir synfältet mer begränsat vid en högre förstoring. För fågelskådning kan man
säga att 20-30x är den förstoring som passar bäst, denna förstoring ger också ett brett synfält och ett
bra ljusinsläpp.
Hur mycket större ett föremål uppfattas genom en tubkikare jämfört med hur det uppfattas för det vanliga ögat
utgör tubkikarens förstoring. En tubkikare som förstorar 20x gör att objektet upplevs vara 20 gånger närmare
än vad det egentligen är, så en fågel som är 100 meter bort ser alltså ut att befinna sig på 5 meters avstånd.
Kom dock ihåg att en tubkikare kommer att förstora allting; vilket inkluderar värmevågor, skakningar i
stativ, rök (damm), luftföroreningar, etc., dvs. allt som begränsar den maximala användbara förstoringen.
En tubkikares förstoring är begränsad till ca 1x per mm hos bländaren under pefekta observationsförhållanden.
En 60mm tubkikare är därför kapabel till som mest 60x förstoring, vilket förklarar varför tillverkare av
60mm tubkikare inte gör okular med en högre förstoring. Försök att öka förstoringen ännu mer i detta fall
skulle endast ge en otydlig och otillfredsställande bild. Låg- till medium förstoring ger oftast de bästa
bilderna under normala förhållanden, jämfört med bilder vid maximal förstoring. Som en generell regel kan
man säga att den högsta användbara förstoringen vid dagsljus är ungefär lika med bländaren hos tubkikaren
delat med 2, vilket ger 30x för en 60mm tubkikare, och 40x för en 80mm tubkikare, etc.
|
Ytbehandling
En påkostad ytbehandling av linserna är mycket viktigt för att erhålla optimala prestanda hos alla optiska
instrument, men särskilt för kikare och tubkikare. För 70 år sedan så lyckades man endast förmedla ca 50% av
det ljus som samlades in av linserna på en 7x50 kikare. Resten absorberades i glaset eller försvann i systemet.
Med utvecklingen av antireflektiv ytbehandling så ökade ljustransmissionen till ca 85%. Idag så används bla.
ytbehandlingar av magnesiumfluorid för de mer exklusiva tubkikarna vilket ökar ljustransmissionen till
ca 89%, och med flerlagerbehandlade linser får man ett ljusgenomsläpp på otroliga 98% per linsyta.
|
Rak eller Vinklad
Det finns 3 olika typer av tubkikare, den raka varianten, där okularet sitter i en rät linje i förhållande
till tuben, den vinklade tubkikaren, där okularet sitter i en 45 graders vinkel i förhållande till tuben samt
ytterligare en mera ovanlig axelmonterad variant.
Den vanligaste designen och den som säljer mest är den vinklade tubkikaren, denna passar bra för de
flesta ändamål såsom fågelskådning, observationer från utkiksposter, mm. Man har här det vinklade okularet
som är lättare att titta in i ovanifrån och som för många anses ge den behagligaste tittpositionen. Den
raka tubkikaren används ofta i mer specialicerade syften, kanske av proffsfotografer som skall rapportera
från idrottsmatcher, eller av gevärsskyttar (målskytte).
|
Bländare
Bländaren hos en tubkikare är densamma som diametern hos objektivlinsen i millimeter. En stor bländare
ger normalt sett en ljusare bild än en mindre bländare vid alla förstoringar, särskilt i lågljus, och kommer
också att ge en mer högupplöst bild vid alla ljusförhållanden.
|
Utgångspupill
Den ljusa cirkel som du ser när du håller en tubkikare mot en ljuskälla är utgångspupillen. Ju större
utgångspupill en tubkikare har desto ljusare kommer bilden att bli. Eftersom utgångspupilldiametern är lika
med bländarens diameter (i mm) delat med förstoringen hos okularet, så kan man se att förstoring och ljusstyrka
är direkt relaterat. Ju högre förstoring hos en tubkikare, desto mindre utgångspupill och mörkare bild.
En tubkikare är mest effektiv när man matchar utgångspupillen med de rådande ljusförhållandena. Med ett
zoom okular så är detta enkelt genom att ändra förstoringen på okularet tills dess att bilden ser
optimal ut. Ditt öga kommer att ge dig information om när utgångspupillen är för liten, till exempel för att
bilden då kommer att bli mörkare med mindre vibranta färger. Om förstoringen minskas så ökar ljuset i bilden
genom att man får en större utgångspupill. Men att kompromissa något med förstoringen för att få en ljusare
bild är oftast den bästa lösningen.
Men ett okular med fast förstoring så blir problemet lite svårare att lösa, då du måste bestämma i förväg
vilka ljusförhållanden du oftast planerar att titta i och välja ditt okular efter det. En utgångspupill på
4mm (15x på en 60mm tubkikare) är bäst för skymningsobservationer, då pupillen utvidgas till denna storlek och
ännu mer då dagsljuset försvinner. Okular med 2mm - 3mm utgångspupill (30x - 20x på en 60mm tubkikare) är
bäst för observationer dagtid, då dagsljuset gör att pupillen drar ihop sig till denna storlek och ännu
mindre. Utgångspupiller på 1.5mm och mindre (40x och upp på en 60mm tubkikare) är användbara normalt sett
endast vid mycket ljusa förhållanden.
Andra faktorer kan dock vara ännu viktigare än utgångspupill vid val av okular, om du fågelskådar på relativt
korta avstånd, så kanske du föredrar det bredare synfältet hos ett 20x eller 22x vidvinkelokular för att kunna
hålla en hel flock fåglar i synfältet, hellre än att få ett smalare synfält med ett 30x okular även om den
större utgångspupillen hos 20x okularet tappar en del ljus i fullt dagsljus.
Inget okular kommer någonsin att bli så ljust så att det skadar dina ögon, så därför är det viktigt att
undvika en för liten utgångspupill, och hellre välja en lite för stor. En 60mm tubkikare vid 60x förstoring
har en utgångspupill på 1mm, den minsta realistiska användarbarheten i mycket ljusa förhållanden, men bilden
blir oftast för mörk om det är molnigt eller mulet. Det kommer troligen bli alltför mörkt tidiga mornar eller
sent på kvällen. Samma 60mm tubkikare ger vid 20x en utgångspupill på 3mm, en bättre matchning till din pupills
diameter i lågljus, vilket ger mycket mer skarpa och färgrika bilder.
|
Skymningsfaktor
Utgångspupill bör inte endast vara det som du väljer en tubkikare efter. En 60mm tubkikare vid 20x och en
90mm tubkikare vid 30x har båda en 3mm utgångspupill, men 90mm kikaren är ljusare tack vare större
ljusinsamlande kapacitet Skymningsfaktorn är ett bättre sätt att bedöma hur väl en tubkikare presterar
i lågljus än utgångspupillen, då den balanserar ljusinsmalande egenskaper hos objektivlinsen med förstoringen
hos okularet (båda påverkar hur mycket detaljer som går att uppfatta). Man räknar fram skymningsfaktorn
genom att multiplicera tubkikarens förstoring med diametern på objektivlinsen, sedan tar man roten ur detta
värde. Ju högre skymningsfaktor desto bättre är tubkikaren anpassad för gryning, skymning och lågljustillfällen.
En 60mm tubkikare vid 20x, har till exempel en skymningsfaktor på 34.6, medan en 90mm tubkikare vid 30x har en
skymningsfaktor på 52, vilket förklarar varför den senare har bättre lågljusprestanda trots att kikarnas
utgångspupiller är desamma. Om tex. fågelskådning vid lågljus är viktigt för dig, och du inte kan välja
mellan två olika tubkikare, sök då efter skymningsfaktorn för varje tubkikare vid samma förstoring. Tubkikaren
med den högsta skymningsfaktorn ger den mest detaljerade bilden vid lågljus.
|
Synfält
Synfält, är den diameter (bredd) på bilden man kan se genom en tubkikare vid ett avstånd på 1000 meter.
En tubkikare med ett synfält på 50 meter vid 1000 meter (endast 1°) kommer att ha ett motsvarande 5 meter
brett synfält på 100 meter. Man kan lätt se att tubkikare i första hand är avsedda för medellånga- till långa
avstånd och att observationer på kortare avstånd nästan alltid är att föredra med en handkikare med lägre
förstoring och ett bredare synfält. Ett okular med högre förstoring kommer alltid att ge ett smalare synfält,
därför är det vanligaste okularen på marknaden variabla, dvs. man kan justera förstoringen på kikaren inom
ett visst intervall, vanligast 20-40x, 20-60x, 20-80x, detta är mycket praktiskt då man vid behov kan justera
ned förstoringen för att få en "större" och bredare bild.
|
Fokusering
Det finns två olika typer av fokusering för tubkikare:
En 'fokuseringsratt' som löper hela vägen runt tuben eller okularet på tubkikaren. Vrider man på den så ändras
fokusen, men kraften som behövs kan dessvärre i vissa fall leda till att kikaren flyttas från målet, detta är
vanligare vid högre förstoringar än vid lägre. Normalt sätt är ett helvarv på 360° tillräckligt för att gå
från närfokus till oändlighet, detta gör denna typ av fokusering mycket användbar för snabba
observationer.
En annan form av fokusering är den där man använder sig av en mindre fokuseringsratt allokerad ovanpå eller på
sidan av tubkikaren, som kan kräva 5 varv eller mer för att gå hela vägen från det kortaste fokuserbara avståndet
till oändlighet, detta gör dessa tubkikare mer exakta än andra fokuseringssystem. Denna form av
fokusering är dock långsammare, vilket särskilt kan visa sig när man tittar på rörliga objekt. På grund
av detta så är 'knappfokusering" i första hand avsedd för fotografering eller observationer av statiska
objekt, då en skarp fokus är viktigare än en snabb fokusering.
|
Närgräns
Närgräns, är det kortaste fokuserbara avståndet för en tubkikare, där man fortfarande kan se en skarp och
tydlig bild. Då en tubkikares synfält normalt sett är mycket smalt, så är dessa inte designade för
observationer på korta avstånd, normalt ligger närgränsen på 7-10 meter.
|
Ögonavstånd
Ögonavståndet är det kortaste avståndet mellan ögat och okularet, som ändå låter dig se hela synfältet och en
full och korrekt bild av objektet. Även om ett långt ögonavstånd är viktigt för behaglig observation,
så är det särsklit viktigt om du bär glasögon, då glasögonen kan begränsa hur nära okularet du kan komma för
att se hela synfältet. Om man har mindre synfel eller mildare astigmatism, så kan man oftast använda en
tubkikare utan glasögon och kompensera med justering av fokus istället, då fokuseringsratten
oftast har tillräckligt med utrymme för att ta hänsyn till detta. Om man har allvarlig astigmatism kan
man vara tvungen att alltid ha glasögon, i så fall skall ögonavståndet till okularet vara minst 12-15mm
eller längre för att man skall se hela synfältet.
|
Stativ
Alla tubkikare kommer med ett inbyggt stativfäste med en gänga på 1/4"-20, detta låter kikaren monteras
till ett vanligt kikarstativ eller kamerastativ (samma standard). Vid lägre förstoring så kan tubkikare
oftast utan problem även med billigare stativ, men vid högre förstoring så kan det bli frustrerande
om stativet inte är tillräckligt stabilt. Snåla därför inte för mycket på stativet, då det utgör en viktig del
för hela upplevelsen. De flesta stativ är tillräckligt starka för att hantera en tubkikare medn en vikt på
1000-2000 gram, men var noga med att kontrollera detta innan köp, så inte er dyra investering faller i backen av
misstag.
|
|
